Клен для нижней деки отбирался очень плотный и очень твердый,- строгается очень тяжело, поэтому , что бы ускорить процесс , делаем ступенчатую фрезеровку
Сглаживаем ступени
Радиусным мини рубанком формируем своды
ДЖАЗОВЫЙ АРЧТОП
Модератор: chinaski
Обидно даже мне, не говоря уже наверно про мастера.. Автору желаю чтоб больше таких неприятных неожиданностей не возникало...
Ставим сферический упор и выставляем сверло с зазором 4мм от упора по конечной глубине.
"мелом расчерчен асфальт на квадратики"
Сверлим центральную часть
Опускаем сверло на 0,5 мм - сверлим среднюю часть и края еще ниже на 0,5 мм , т е с зазором 3 мм
Получаем вот такое решето
Теперь по получившимся контрольным точкам выбираем массу стамеской.
Чистовую обработку завершаем радиусными рубанками.
Контрольным точкам мы не особо доверяем и поэтому промеряем толщины скобой со стрелочным соточным индикатором.
"мелом расчерчен асфальт на квадратики"
Сверлим центральную часть
Опускаем сверло на 0,5 мм - сверлим среднюю часть и края еще ниже на 0,5 мм , т е с зазором 3 мм
Получаем вот такое решето
Теперь по получившимся контрольным точкам выбираем массу стамеской.
Чистовую обработку завершаем радиусными рубанками.
Контрольным точкам мы не особо доверяем и поэтому промеряем толщины скобой со стрелочным соточным индикатором.
На нижней деке черновую выборку делаем с помощъю фрезера и нижнего упора
Дальше как обычно - рубанком и шлифовка
Закончена основная выделка дек, осталось 10% от первоначальной массы заготовок и третий мешок стружки и опилок
Готовим резонансные пружины
Используем ель 100-летней давности, которую мне , дрожащими руками, презентовал скрипичный мастер из города Мукачево и дал строгий наказ,- использовать только в серьезных инструментах. Куда уж серьезней.
Заготовка должна быть только колотой, никакого пиления, что бы исключить даже намек на косослойность, причем как в радиальном так и тангенциальном направлении
Покопавшись в сети, нашел несколько вариантов расположения пружин. В основном применяется "крест", который традиционно применяется во всех гитарах типа "Westrn". Мне эта конструкция сразу не понравилась. Случайно на gibson.ru увидел вот такую деку
Это уже что то ближе к истине
Мне здесь не понравилось только то , что основные несущие пружины , расположены практически параллельно друг други и соответственно направлению слоев ели. Это , мягко говоря, не совсем правильно. Поэтому за основу берем эту схему, но пружины ставим косо, - на сужение.
Подгоняем с помощью графитового порошка "на оттиск"
Когда по всей длине пружины будет отпечатан графит - подгонка завершена
Концы пружин сострагиваем чуть больше, что бы она немного "натягивалась" на деку, компенсируя, тем самым давление натянутых струн.
Приклеиваем пружины
Будет еще несколько дополнительных пружин
Дальше как обычно - рубанком и шлифовка
Закончена основная выделка дек, осталось 10% от первоначальной массы заготовок и третий мешок стружки и опилок
Готовим резонансные пружины
Используем ель 100-летней давности, которую мне , дрожащими руками, презентовал скрипичный мастер из города Мукачево и дал строгий наказ,- использовать только в серьезных инструментах. Куда уж серьезней.
Заготовка должна быть только колотой, никакого пиления, что бы исключить даже намек на косослойность, причем как в радиальном так и тангенциальном направлении
Покопавшись в сети, нашел несколько вариантов расположения пружин. В основном применяется "крест", который традиционно применяется во всех гитарах типа "Westrn". Мне эта конструкция сразу не понравилась. Случайно на gibson.ru увидел вот такую деку
Это уже что то ближе к истине
Мне здесь не понравилось только то , что основные несущие пружины , расположены практически параллельно друг други и соответственно направлению слоев ели. Это , мягко говоря, не совсем правильно. Поэтому за основу берем эту схему, но пружины ставим косо, - на сужение.
Подгоняем с помощью графитового порошка "на оттиск"
Когда по всей длине пружины будет отпечатан графит - подгонка завершена
Концы пружин сострагиваем чуть больше, что бы она немного "натягивалась" на деку, компенсируя, тем самым давление натянутых струн.
Приклеиваем пружины
Будет еще несколько дополнительных пружин
Приклеиваем дополнительные пружины
Придаем пружинам правильную форму и профиль
Шлифуем
Все же видимо у меня были какие то мысли, и о чем то думал, что бы так разместить пружины
В верхнем клоце делаем шип типа "ласточкин хвост" для посадки грифа
Выбираем клен для грифа - плотный, радиальный, волнистый.
Строгаем фугу на доклейку головы
Приклеиваем будущую голову и пятку
Придаем пружинам правильную форму и профиль
Шлифуем
Все же видимо у меня были какие то мысли, и о чем то думал, что бы так разместить пружины
В верхнем клоце делаем шип типа "ласточкин хвост" для посадки грифа
Выбираем клен для грифа - плотный, радиальный, волнистый.
Строгаем фугу на доклейку головы
Приклеиваем будущую голову и пятку
Спасибо, - двигаемся дальше
Расположение "эф"ов обычно определяется мензурой. Хотя это , в нашем случае, это довольно условно.
Для черновой резки годится ручной лобзик
Чистовую доводим острым ножом, после чего клеим шпон черного дерева для укрепления краев
Момент исторический, - приклеиваем верхнюю деку к собранному "патрону" (по скрипичной терминологии - "патрон" это обечайки в сборе)
фиксируем "патрон" в вайме и наносим клей (мездровый ЭКСТРА)
Край верхней деки так же промазываем клеем
Прикладываем и правильно ориентируем
Обжимаем по всему контуру
Клоцы лучше прижать струбциной, т.к. большая площадь склейки
Вот так это выглядит изнутри
Винтажный анкер
Закрываем эбеновой вставкой и прижимаем, предварительно нанеся клей
Делаем на пятке грифа ответный "ласточкин хвост" для посадки в корпус
Угол наклона грифа 4,5 градуса
Голову традиционно собираем в "итальянский замок"
Расположение "эф"ов обычно определяется мензурой. Хотя это , в нашем случае, это довольно условно.
Для черновой резки годится ручной лобзик
Чистовую доводим острым ножом, после чего клеим шпон черного дерева для укрепления краев
Момент исторический, - приклеиваем верхнюю деку к собранному "патрону" (по скрипичной терминологии - "патрон" это обечайки в сборе)
фиксируем "патрон" в вайме и наносим клей (мездровый ЭКСТРА)
Край верхней деки так же промазываем клеем
Прикладываем и правильно ориентируем
Обжимаем по всему контуру
Клоцы лучше прижать струбциной, т.к. большая площадь склейки
Вот так это выглядит изнутри
Винтажный анкер
Закрываем эбеновой вставкой и прижимаем, предварительно нанеся клей
Делаем на пятке грифа ответный "ласточкин хвост" для посадки в корпус
Угол наклона грифа 4,5 градуса
Голову традиционно собираем в "итальянский замок"
Точно не мне - дороговатоДима писал(а):и ведь повезёт же кому-то игратьна таком чуде)
Закрепляем фрезер к столу.
Выбираем "четверть" по краю накладки под окантовку
Этот способ мне нравится тем, что между окантовкой и телом грифа получается естественная черная прослойка.
До приклейки накладки нужно привести голову в порядок
Наклеиваем пластину черного дерева, вырезаем контур и делаем выборку под окантовку
Там где фреза не влезает, доводим вручную
Приклеиваем окантовку
Результаты завтра
Наиболее удачная голова, по моему мнению, с расположением колков 3+3 - у Gibson.
Берем ее за основу, но вносим элемент дисимметрии и более глубокий вырез.
Окантовка деревянная наборная.
Приклеиваем накладку и делаем мультирадиус 12 на 14 дюймов
Выставляем нужную глубину и пропиливаем пазы на высоту ножки лада.
Приклеиваем окантовку на гриф. Волнистый клен.
Выбираем четверть для боковой окантовки
Дальше фрезеруем под верхний кант
Приклеиваем верхнюю окантовку
Берем ее за основу, но вносим элемент дисимметрии и более глубокий вырез.
Окантовка деревянная наборная.
Приклеиваем накладку и делаем мультирадиус 12 на 14 дюймов
Выставляем нужную глубину и пропиливаем пазы на высоту ножки лада.
Приклеиваем окантовку на гриф. Волнистый клен.
Выбираем четверть для боковой окантовки
Дальше фрезеруем под верхний кант
Приклеиваем верхнюю окантовку
