guitar.by

Господа помогите пожалуйста!!!
Каким образом можно отлекалить лады в домашних условиях? Что для этого необходимо? Хочу поколдовать ради собственного интереса? Связаться с мастером нет возможности, поэтому и прошу об услуге. Присылайте ссылки или просто поделитесь опытом, буду очень благодарен!!!

подпишусь под вопросом

Если по простому и есть опыт - достаточно идеально ровного твердого бруска. На него клеишь на двусторонний тонкий скотч шлифовальную бумагу. На одну сторону - 1500-2000 единиц, на вторую - 400-700 единиц. Это товой основной рабочий инструмент. Еще понадобится длинная ровная линейка (30-50см), лучше стальная - они точнее.

Снимаешь струны, анкерным стержнем добиваешься прямоты грифа, окончательное положение гриф (особенно на "отпуск" анкера) принимает через 5-10 минут после поворота ключа со снятыми струнами. Проверяешь уровень линейкой.

Берешь спиртовой маркер и рисуешь по верху ладов полоски. Только по рабочей области! Да-да, по ней.
Теперь кладешь брусок параллельно грифу на лады и медленно, практически не нажимая на него, проводишь "мягкой" стороной по ладам. Грубую оставь на потом. На брусок НЕ давить! Если после прохода бруска по всей плоскости ладов остались следы фломастера, значит, в этих местах - завалы или горбы. Повторяешь нанесение полосок, и снова проходишь те места, где оставались следы до исчезновения оных. Проходить нужно от 1 лада к последнему, от головки к пятке грифа - это дополнительно гарантирует, что ты не завалишь начало грифа - верхние (1,2,3...) лады должны быть по высоте не ниже нижних (24,23,22....), особенно это важно на гитарах с отрицательным углом посадки грифа (лесполах, к примеру).

Когда добьешься того, что после последней проводки грифа следов маркера не остается, нужно заполировать проволоку маленьким кусочком бумаги 200-2500 или абразивным ластиком. Я пользуюсь стоматологической резинкой на гравере и спец. пастой. После такой обработки лады будут как зеркало, улучшатся подтяжки и искусственные флажолеты.

ДА! Если какой то из ладов бруском снялся слишком сильно и стал плоским, необходимо восстановить его профиль. Профессионально это делается специальным напильником, если его нет под рукой, остается только шлифовальный диск на машинку. Я профиль восстанавливаю тем же абразивным ластиком, но сейчас и напильник тоже подкупил.


Если результат нужен более профессиональный, а в руках нет ощущения, как не завалить радиус накладки, нужно использовать специальные радиусные бруски. Их поверхность повторяет радиус изгиба грифа, подклеиваешь на такой брусок наждачку - и повторяешь вышеописанные действия. Отличие в том, что поперек грифа перекатывать брусок не понадобится. В начале грифа радиус обычно меньше, чем в конце (одинаковый по всему грифу только у очень дешевых или редких гитар), поэтому для работы нужен набор таких брусков.

Скиф огромное вам спасибо за точные инструкции. Толъко остался вопрос по поводу специательного напильника, где такой взять и сколько стоит? Заранее благодарен

MuzTanG писал(а): Скиф огромное вам спасибо за точные инструкции. Толъко остался вопрос по поводу специательного напильника, где такой взять и сколько стоит? Заранее благодарен

Купить такой напильник можно в америке к примеру на e-bay или stewmac.com. Стоит около 45 баксов.

спасибо вам Svet за информацию, о покупке можно задуматься.

Скиф писал(а):Если по простому и есть опыт - достаточно идеально ровного твердого бруска. На него клеишь на двусторонний тонкий скотч шлифовальную бумагу. На одну сторону - 1500-2000 единиц, на вторую - 400-700 единиц. Это товой основной рабочий инструмент. Еще понадобится длинная ровная линейка (30-50см), лучше стальная - они точнее.

Снимаешь струны, анкерным стержнем добиваешься прямоты грифа, окончательное положение гриф (особенно на "отпуск" анкера) принимает через 5-10 минут после поворота ключа со снятыми струнами. Проверяешь уровень линейкой.

Берешь спиртовой маркер и рисуешь по верху ладов полоски. Только по рабочей области! Да-да, по ней.
Теперь кладешь брусок параллельно грифу на лады и медленно, практически не нажимая на него, проводишь "мягкой" стороной по ладам. Грубую оставь на потом. На брусок НЕ давить! Если после прохода бруска по всей плоскости ладов остались следы фломастера, значит, в этих местах - завалы или горбы. Повторяешь нанесение полосок, и снова проходишь те места, где оставались следы до исчезновения оных. Проходить нужно от 1 лада к последнему, от головки к пятке грифа - это дополнительно гарантирует, что ты не завалишь начало грифа - верхние (1,2,3...) лады должны быть по высоте не ниже нижних (24,23,22....), особенно это важно на гитарах с отрицательным углом посадки грифа (лесполах, к примеру).

Когда добьешься того, что после последней проводки грифа следов маркера не остается, нужно заполировать проволоку маленьким кусочком бумаги 200-2500 или абразивным ластиком. Я пользуюсь стоматологической резинкой на гравере и спец. пастой. После такой обработки лады будут как зеркало, улучшатся подтяжки и искусственные флажолеты.

ДА! Если какой то из ладов бруском снялся слишком сильно и стал плоским, необходимо восстановить его профиль. Профессионально это делается специальным напильником, если его нет под рукой, остается только шлифовальный диск на машинку. Я профиль восстанавливаю тем же абразивным ластиком, но сейчас и напильник тоже подкупил.


Если результат нужен более профессиональный, а в руках нет ощущения, как не завалить радиус накладки, нужно использовать специальные радиусные бруски. Их поверхность повторяет радиус изгиба грифа, подклеиваешь на такой брусок наждачку - и повторяешь вышеописанные действия. Отличие в том, что поперек грифа перекатывать брусок не понадобится. В начале грифа радиус обычно меньше, чем в конце (одинаковый по всему грифу только у очень дешевых или редких гитар), поэтому для работы нужен набор таких брусков.

Но при этом все равно струны могут лязгать.
1 Поскольку ровняем мы на прямом грифе, а играем потом на слегка прогнутом, а уже как и где он прогнется - совсем не факт, что равномерно и весь в одну сторону.
2 Неправильный "феншуй" магнитных полей датчиков тоже может "подтягивать" к корпусу гитары струны, отчего струны будут дребезжать даже по идеально отлекаленным ладам в местах определенной кратности к расстоянию от бриджа до точек наибольшего притяжения.
3 Супертонкие грифы с доступом на самые верхние позиции, без графитового реинфорсмента, сами колеблются и изгибаются при игре аккордов вместе со струнами. Особенно на супертолстых комплектах с дропнутым строем.

Так что решать надо в комплексе.

Скиф писал(а): Поскольку ровняем мы на прямом грифе, а играем потом на слегка прогнутом, а уже как и где он прогнется - совсем не факт, что равномерно и весь в одну сторону.

Так это самое... Лады-то должны быть одинаковы по высоте. Прогиб неважен.
Сегодня один калибр струн, завтра другой. Со строем то же самое, сегодня E, завтра С. И каждый раз крутя анкер спиливать лады??

Вот именно - лады должны быть - в идеале - одинаковой высоты относительно плоскости мензуры. Считаю, что допустимо и с легким понижением в сторону верхних ладов (т.е от 1 до 24 высота лада от накладки незначительно снижается - это позволяет использовать отрицательный прогиб и дополнительно гарантирует что струна не ляжет на один из первых ладов). Но это понижение - ну никак не миллиметр, там все на уровне десятых долей.

А уж прогиб грифа каждый настраивает индивидуально. Можно, конечно, сточить проволоку и с расчетом на прогиб (коротким бруском по 2-3 лада), но это долго и тяжело, и цель неясна. Прогиб грифа как раз и служит цели обеспечить свободное колебание струны на УЖЕ ВЫРОВНЯННОМ грифе. Если проволока - кривая, то никаким прогибом дребезг не убрать - разве что задрать струны на 3-5 мм по 12 ладу.